Mendoza et le centre des Andes

La province de San Juan

San Agustin de Valle Fértil

le corazon...toujours et partout, ils sont trop ces argentins

Lundi 22 septembre

C’est par une route incroyablement vallonnée (4heures de bus de La Rioja, 3bus par semaine, 103 pesos) passant à travers des paysages désertiques, que j’arrive à San Agustin de Valle Fértil. Je m’y rends pour faire une excursion au Parc Ischigualasto appelé aussi « vallée de la lune », surnom qui fait totalement rêver…
Le bourg est vraiment mignon, plus que ce que j’avais imaginé et très tranquille. Il se situe au-milieu de petites montagnes de sédiments creusées d’impressionnants canyons. Je me retrouve seule à l’auberge de jeunesse « Eco hostel » : gentil, très propre, petite cuisine, jardin, 100 pesos. Le wifi dans le village ne fonctionne pas… Je me balade vers le lac, puis le long de la rivière où il y a des gravures rupestres et autres.

Parc Ischigualasto (630 km²)
Mardi 23 septembre

Etant seule avec vraiment peu de touristes, j’ai usé aussi beaucoup d’énergie à San Agustin (on m’avait pourtant dit que c’était simple !) pour trouver une possibilité d’excursion au parc de la Valle de la Luna. A mon arrivée, c’était d’accord, puis des défections, puis d’autres personnes, à nouveau des défections… finalement, au moment où j’allais acheter un billet de bus pour San Juan (j’avais fini par me résigner à ne voir ce parc qu’en imagination), une excursion était possible à 14h30 ! Comme quoi, tout finit par arriver….

Paysages désertiques surréalistes, formations rocheuses formant des sculptures naturelles (pierre rouge friable, glaise monochrome, cendres volcaniques), fossiles de dinosaures et flamboyants couchers de soleil. La flore (caroubiers, buissons et cactus) ajoute encore à l’étrangeté du paysage. J’ai vu aussi un renard des sables.

300 pesos pour l’excursion (car nous ne sommes que 3 au lieu de 5, des argentins très sympas), 160 pour le billet d’entrée. C’était magique !

SAN JUAN

Mercredi 24 septembre
A 170 km au nord de Mendoza et 152 de San Agustin (4h30 de trajet, départ à 3h30 de San Agustin, …sympa l’horaire !...), en 1944, un tremblement de terre détruit le centre de la ville. Capitale tranquille de province qui produit aussi du vin. J’ai eu la journée pour visiter la ville et profiter du wifi.

J’ai visité un très intéressant musée du vin : visite gratuite de la bogeda Graffigna, guidée (en espagnol, mais j’ai pas mal compris…), petit film et dégustation ; leurs vins d’ailleurs sont bons (malgré mon chauvinisme sur la question…).

VALLE de Calingasta
Nichée entre les Andes et les paysages rocheux de la précordillière, cette vallée est l’une des plus belles régions des provinces de San Juan et de Mendoza
Barreal
Jeudi 25 sept.



La route de San Juan à Barreal était superbe je crois, avec plein de lacets… J’y suis arrivée vers minuit, mauvaise heure… J’avais eu l’idée quand même de réserver, mais l’hôtelier n’a rien compris (ou plutôt pas voulu…), la chambre n’était libre qu’à 2h30 du mat (le gars de la chambre prenant le bus de 3h du mat), sympa, j’étais bien fatiguée, j’ai attendu… contente quand même de ne pas dormir dans la rue !



Barreal est située dans l’un des cadres les plus enchanteurs qui soient : saules pleureurs, peupliers et eucalyptus, petits chemins de terre qui serpentent à travers la bourgade, vues exceptionnelles sur la Cordillera de Ansilta, prolongement des Andes avec sept sommets majestueux allant de 5 130m à 5 885m d’altitude. Je me suis beaucoup baladée : belle rando sur les hauteurs pour bien voir la Cordillera de Anilta et dans les collines colorées. Je n’ai pas trouvé la forêt pétrifiée mais c‘était drôlement joli ! Le seul hic…je reprends un bus pour San Juan, à …3h du mat ! La « route », enfin le chemin plutôt, qui continue sur Mendoza n’est toujours pas desservie par un collectivo, on doit faire demi-tour à San Juan pour poursuivre sur Mendoza, quel détour !...

La province de Mendoza

MENDOZA

  Vendredi 26 sept  A 1 050 km à l’ouest   de Buenos Aires et 2h30 au sud de San Juan, j’y arrive peu avant 11 heures. Bonne auberge de jeunesse Hostel Suites (130 pesos, dortoir de 4 filles mais nous ne sommes que 2), belle terrasse sur le toit, joliment décorée, cuisine, wifi, très central, tout ce qu’il faut… Mendoza se trouve en plein désert, difficile à croire en entendant le murmure constant de l’eau dans les canaux d’irrigation longeant les rues et les magnifiques fontaines ornant les places. Le nom de Mendoza est associé au vin. Elle est devenue maintenant dangereuse, la nuit bien-sûr mais même en début d’après-midi à certains endroits à l’heure de la sieste des policiers, vols aussi dans les auberges de jeunesse, …je redouble d’attention ! Je suis agréablement surprise malgré la taille de la ville (ça change de ce que j’ai vécu depuis 3 semaines…), je trouve cette ville plutôt agréable. Visite de plusieurs musées : Fundacional (intéressant : ruines de l’hôtel de ville de l’époque coloniale détruit par le tremblement de terre de 1861), musée des arts modernes (bof…).

L’église, couvent et basilique
de San Francisco : elle abrite l’icône de la Vierge de Cuyo considérée comme miraculeuse par les gens d’ici car elle a échappée au tremblement de terre et ils lui apportent des offrandes.

Le Parque General San Martin
J’ai bien aimé ! Belle balade dans ce parc de 420 ha, un joli lac, une roseraie (hélas pas de fleurs car ce n’est que le printemps), de très belles maisons (parmi les plus belles de la ville, impressionnantes grilles d’entrée apportées d’Angleterre par bateau.

J’ai grimpé au sommet du
Cerro de la Gloria
pour apprécier la jolie vue sur la vallée (monument à la gloire de l’armée des Andes au sommet).

MAIPU
Samedi 27 septembre

Je prends une excursion vélo à l’auberge (350 pesos transport, visites et 2 empanadas compris, cher pour ce que c’est tout de même) car c’est un peu compliqué d’explorer les vignobles en transport public. Visite de trois bodegas, très différentes les unes des autres, par la taille (une familiale et une très grande) ou par le type de cépages. Intéressant…

Le corazon ...encore et toujours...

6) Le Nord-Ouest andin: la région de La Rioja

CHILECITO (1080m)
samedi 20 septembre

Toujours dans le Nord-ouest andin

Pour aller à Chilecito de Salta, je m’arrête à La Rioja, départ à 22h le vendredi, bus semi cama, arrivée à 7h40. De La Rioja à Chilecito, 3 heures de bus encore. Je fais l’aller/retour dans la journée et visite le musée Cablecarril.

Forte d’un cadre splendide au-milieu de petites collines rocheuses et d’immenses pics enneigés, Chilecito, étape située sur la spectaculaire Ruta 40, compte plusieurs curiosités, en particulier un téléphérique abandonné conduisant à une mine située en altitude dans la sierra. En raison des très fortes chaleurs, de son patrimoine minier et des cactus cardon qui parsèment les versants des montagnes alentour, Chilecito évoque un décor du Far West.

Museo del Cablecarril

Pour l’extraction d’or, d’argent et de cuivre dans la sierra, un téléphérique de 35 km fut construit reliant la ville à La Mejicana( 4 603m), 9 stations, un tunnel et 262 tours. Ce musée pittoresque présente photos, outils, documents divers. Je suis allée jusqu’au terminal de la ligne du téléphérique où des wagons à minerai étaient toujours là.

 

LA RIOJA

la cathédrale

Christ enfant reconnu symboliquement
comme le maire de la ville

C’est une jolie ville cernée par les magnifiques pics de la Sierra de Velasco, et un important centre religieux. Je fais donc essentiellement le tour des églises et couvents. Il fait 30° à 21h, et on est qu’au début du printemps. Je suis seule dans l’auberge de jeunesse, plutôt mignonette, mobilier palette-cagette,  (Hostel Apacheta, 90 pesos), wifi et cuisine. Le seul hic est que les agences de voyage sont fermées (aux heures normales d’ouverture, …très cool ici) et je ne sais pas comment me rendre à « la vallée de la lune » (pas de bus, on est dimanche…auto stop mais c’est à 150 km ???).







Le parc national de Talampaya

Dimanche 21 septembre

Inscrit au patrimoine de l’Unesco. Superbe ! Finalement, je m’y rends seule en bus (je n’ai pas trouvé d’agence de voyage ouverte à La Rioja pour combiner la visite avec celle de « la vallée de la lune »), unique bus quotidien à 7h de La Rioja et départ pour le retour à 16h du parc : La Rioja/parc Talampaya (3h15 l’aller, 219 km, 115 pesos). Entrée du parc 80 pesos, excursion de 3 heures en bus à l’intérieur du parc (235 pesos, obligatoire, 32 km en tout). C’est vraiment beau, un grand canyon avec des roches colorées et sculptées par l’eau…et des peintures rupestres. J’ai beaucoup aimé !  

 

        

"La cathédrale"

 

                                                                peintures rupestres

 

guanaco

 

5) Le Nord-Ouest andin: les valles Calchaquies

Valles Calchaquies

du 15 au 19 septembre 
C’est l’une des régions reculées les plus attirantes d’Argentine, associant beaux paysages, ateliers traditionnels, superbes villages de pisé et certains des meilleurs vins argentins.  Ici, les Indiens diaguita ont opposé une résistance des plus farouches à la domination espagnole. Au XVIIème, à cours de main d’œuvre, les espagnols tentèrent à deux reprises de leur imposer le travail obligatoire.

ANGASTACO

Je m’y rends de Calfayate par l’unique bus quotidien (39 pesos, 2 heures de trajet). La route mythique 40 est magnifique ponctuée de quelques bourgades-oasis au-milieu de très belles roches. Je retrouve une jeune chinoise Yu rencontrée précédemment à l’auberge de Cafayate.

 

 

 

Après avoir posé nos affaires dans presque l’unique hôtel : « El Cardon » (70 pesos, chambre seule…hum, wifi incroyable mais pas d’accès à la cuisine), nous avons fait une grande balade autour de ce minuscule village trônant au milieu de formations rocheuses parmi les plus tortueuses et spectaculaires de la vallée. Vignes, champs d’anis et de cumin, ruines d’une ancienne pucara…C’est chouette !

 

 Nous partageons le maté avec Yu

 

CACHI

pour toi Françoise, qui rêve de prendre cette route mythique...

Yu et moi quittons l’auberge d’Angastaco peu avant 9h ; 1 heure et demie plus tard, nous sommes pris en auto stop (aucun bus ne passe là) par un porteno, Norberto, et sa mère,… adorables ! La route est magnifique, elle traverse  le parque Nacional Los Cardones mais je prends peu de photos (il ne s’arrête pas aux bons endroits…). Nous déjeunons tous les quatre, un bon moment de partage…

le cimetière...touchant!....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachi est une charmante petite bourgade nichée au cœur d’un splendide paysage. Pavés, maisons en pisé, places tranquilles, on a envie d’y rester…Yu et moi nous nous baladons ensemble.

 

Puis nous passons une excellente soirée à l’auberge , « la Mamama » (50 pesos, 6 dans le dortoir tous très sympas, 1 cuisine payante qu’on ne paye pas, …pas de wifi) : musique de l’ordi, vin blanc du coin, dîner chinois que Yu prépare à l’auberge, on parle beaucoup…le bonheur cette rencontre ! Nous décidons de nous retrouver à Buenos aires (elle est folle de tango).

Retour à Saltatoujours dans les Valles Calchaquies

 

 

La route est magnifique, un peu plus de 4 heures de trajet en bus, 70 pesos : paysans travaillant avec le cheval,…, quelques villages, vues sur quelques hauts sommets enneigés, collines colorées, … Superbe !

 

8h30 d’attente à Salta pour le bus de nuit Salta/Rioja(je change mes plans : finalement, je n’irai pas à SanAntonio de los Cobres, Tafi del Valle etTucuman  mais à Chilecito et dans la région de Mendoza):  : je déjeune bien, dans un restaurant wifi, c’est rare : poisson (incroyable dans ce pays viandard), purée, vin blanc local(torrontés), wifi…je ne me laisse pas abattre !

Je quitte à regret cette région !...

 

4) Le Nord-Ouest andin: Cafayate et Quilmes

Dimanche 14 septembre, tard…

Patchi, l'argentin rencontré à la sortie du bus
qui m'a fait découvrir "el balcon"et qui
m'a redonné le sourire...ouf! Il m'appelait
Anne Christine en souvenir de son grand
amour avec 1française Christine...mignon...

J’y arrive après une journée de m…. Lever de bonne heure à Calilegua, je rate malgré tout mon bus (attente trop longue d’un remis), j’attends 4h30 à la gare routière (c’est dimanche, moins de bus et plus de passagers, ils sont tous pris d’assaut…), je finis par arriver à Salta (2h30 de trajet) et là, pas de chance encore, pas de bus en fin d’après-midi ni le lendemain pour Cachi (journée fériée à Salta), alors je change mes plans et décide de prendre un bus pour Calafaye une heure après. 3h30 de trajet encore, j’arrive de nuit à Cafayate(je déteste arriver de nuit dans une ville inconnue) mais c’est petit. Là encore, changement de plan, rencontre sympa avec un argentin qui m’emmène tout près de la gare routière dans une autre auberge de jeunesse que celle que j’avais prévue : «El balcon » : bon plan, très sympa, belle terrasse et cuisine, wifi (ouf !...), cinq plus ou moins jeunes voyageurs, plus ou moins au long cours, allemands, américain, belge, chambre seule en dortoir pour 80 pesos. Leur bonne compagnie et le bon vin blanc local me font oublier cette sale agression de la veille.

 

Cafayate, terminus sud de la route des Valles Calchaquies(que je visiterai normalement juste après), deuxième région viticole d’Argentine par la qualité, Cafayate a su garder son charme rural : vignes verdoyantes avec d’imposantes montagnes en arrière-plan. Elle est réputée pour son torrontés, un cépage produisant un vin blanc sec aromatique. Je visite la Bodega Nanni : une petite propriété de vins bio, bons, des explications en espagnol que j’ai plus ou moins comprises et dégustation de 4 de leurs vins…bueno…

 

Rando à la Quebrada de Cafayate

Je décide finalement de prendre un tour (150 pesos), plus simple que de prendre d’hypothétiques bus…) en compagnie de deux routards sympathiques rencontrés à l’auberge. Au nord, sur la route de Salta, paysages arides et spectaculaires, zone sauvage composée de grés aux couleurs chaudes et de formations rocheuses irréalistes. Les strates du canyon dévoilent une fascinante polychromie allant de l’ocre rouge au vert vaporeux… c’est superbe !

l'amphithéatre

Rando au Rio Colorado : tout à pied,…bon, je me suis un peu perdue (pas étonnant pour ceux qui me connaissent…) : l’avantage c’est que je n’ai pas été bloquée par les guides obligatoires de l’entrée. Evidemment, j’en ai rencontrés après, dans la balade, ils étaient tous surpris de me voir seule…mais personne ne m’a incommodée. La balade était super, les cascades jolies…

Juste avant le rio, visite intéressante de peintures rupestres, visite guidée tout en espagnol, je n’ai pas tout compris mais c’était bien !

 

 

 

 

 

Aux environs de Cafayate : Quilmes

Quilmes, c’est le site précolombien le plus important du pays, jadis une cité comptant 5 000 habitants,… vraiment intéressant ; je suis montée sur une colline pour voir le site de haut…impressionnant !

J’y suis allée en bus (50 km de Cafayate ? une heure, 40 pesos)) mais il m'a arrêtée à l’embranchement, à 5 km des ruines. Une voiture s'est arrêtée dès le début du chemin, sans que je ne demande rien (5km pour arriver aux ruines même). J'ai visité (super site) puis j'ai repris les 5km de chemin et j'ai été reprise par le même couple en voiture, très chouettes ces deux argentins ! Par chance, ils allaient à Cafayate, une vraie chance car le bus de retour n'était qu'à 19h30 donc de nuit (ce que je ne savais pas au départ, j’aurai hésité, un vrai danger potentiel !): comment arrêter un bus sur une grande route, sans vraiment de bus stand, de nuit donc sans être vue, sans aucune maison alentour?????????...l'angoisse!... donc j'ai eu de la chance ! Ce couple argentin était adorable, j'ai éclusé tout ce que je pouvais dire en espagnol...chouette rencontre.